九州ku游娱乐:独家｜拆解“奢侈品五巨头”最新资本动向：路威酩轩、历峰、开云、爱马仕、香奈儿

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  2024～2025 年间，全球奢侈品行业驶入了一片更复杂微妙的“新常态”水域。高歌猛进的时代已然落幕，取而代之的是对高质量、可持续增长的审慎求索。

  这种趋势也体现在LVMH（路威酩轩）、Richemont（历峰集团）、Kering（开云集团）三大多品牌奢侈品巨头，以及Hermès（爱马仕）与Chanel（香奈儿）两大单品牌巨头最新的资本动向之中。

  不同于过去的“高举高打”、“跑马圈地”，过去两年，奢侈品巨头们的投资决策都展示出更多的灵活性和精准性，更贴合自身的竞争优势和战略重点。

  它们或向产业链上游深潜，将关键材料与工艺牢牢掌握在自己手中，捍卫奢侈品牌的“原真性”；或以壮士断腕的决心，剥离非核心资产以回笼资金、回归主航道；或通过灵活的投资策略（如企业风投部门）探索新兴的成长空间。

  《华丽志》一直密切追踪研究奢侈品企业的投资并购交易及策略。基于最新财报及交易信息，本文将对路威酩轩、历峰、开云、爱马仕、香奈儿等五大奢侈品企业2024~2025年的投资并购活动和业务组合调整展开全面梳理与深入解读，旨在揭示奢侈品企业如何通过资本手段积极应对当下的挑战，并把握未来的成长机遇。

  作为行业无可争议的领导者，LVMH 在市场调整期展现了强大的抗风险能力。其策略核心已从横向的品牌扩张，转向纵向的产业链深度控制与体验式生态构建——不仅在核心业务上加强垂直整合，更通过构建媒体矩阵和布局高端餐饮、酒店，全方位拓宽其奢侈品帝国的护城河。

  优化品牌组合投资：剪除“长尾”，扩大“头部”生态（代表案例：2025年投资 Moncler）

  深耕产业链上游：把握原材料和手工艺源头，补齐供应链短板（代表案例：2024年

  持续加码“体验经济”（代表案例：2024年收购巴黎百年餐厅 Chez l’Ami Louis）

  LVMH 正在重新审视其庞大的品牌矩阵，通过剥离规模较小或成长性偏低的“长尾”品牌，更加聚焦核心品牌，优化管理和商业资源的配置。比如2024年出售设计师潮牌Off-White、2025年退出Stella McCartney的少数股权投资，并重启Marc Jacobs的战略评估。

  集团首席财务官 Cécile Cabanis在2025年7月的财报会议上直白地表达了资产优化的原则：“如果我们大家都认为某个品牌并非理想的补充，或我们并非运营该品牌的合适人选，我们将不会保留该品牌。”

  为了笼络奢侈品领域的“头部”资源，LVMH 以往曾采取了比较激进的投资并购策略，取得了不少成功（比如 BVLGARI 和 Tiffany），也不乏失败案例（比如 Gucci 和 Hermès）。近年来，LVMH 的资本运作方式更加多元和灵活，通过战略合作或财务投资等不同形式，分享细致划分领域赢家的增长红利，建立更广泛的“头部”生态。

  为了布局奢华户外及羽绒服市场，LVMH 2025年通过投资于Moncler 董事长兼首席执行官 Remo Ruffini 旗下控股公司Double R间接获得了Moncler集团4%的股份，并在 Double R 董事会获得两个席位，在 Moncler 董事会获得一个席位。

  对于“硬奢”龙头 —— 历峰集团，LVMH 董事会主席兼首席执行官 Bernard Arnault 个人充当了“财务投资者”的角色 —— 在2024年收购了其“很少”数量的股权。（历峰集团实际控制人 Johann Rupert 掌握着 51% 的投票权，Bernard Arnault 公开表示与其关系良好）

  LVMH 正以前所未有的力度向上游延伸，将触角伸向原材料与新材料技术，以确保其拥有稳定和优质的“弹药”供应。

  时装与皮具业务线主要是通过其日益重要的工艺部门——LVMH Métiers dArt来执行相关战略。该部门的使命是整合、保护和发展对集团旗下品牌至关重要的手工艺供应商网络，2024年其内部收入贡献同比增长超过20%，已成为集团生态不可或缺的一环。LVMH Métiers dArt 于2024年将西班牙制革厂Riba Guixà的持股比例增至80%，进一步锁定顶级的皮革原料，并将珍贵的传统工艺和人才纳入麾下。

  在高级腕表市场面临增长瓶颈的当下，LVMH 依然在通过投资上游企业掌控核心工艺，系统性地补齐在机芯研发、表盘制造及高复杂功能钟表等方面的短板，以提升旗下专业腕表品牌（如 TAG Heuer、Hublot）及路易威登等时尚奢侈品牌腕表线的内部研发和创造新兴事物的能力。具体包括：2024年收购高端时钟制造商L’Epée 1839的母公司 Swiza，2025年入股瑞士机芯制造商La Joux-Perret。

  根据贝恩最新的《2025 贝恩全球奢侈品市场监测报告》，全球奢侈品市场正经历结构性转变，消费者日益青睐“体验式享受”而非单纯的“炫耀性消费”。报告说明，购物狂潮时代结束后，体验与情感已成为奢侈品增长的真正引擎，美食餐饮与旅行探险正重新定义现代奢侈品。

  LVMH 正慢慢地增加在体验型奢侈品领域的布局：2024年收购巴黎百年餐厅Chez l’Ami Louis，是集团首次直接将一家餐厅纳入其酒店餐饮部门（该部门还包括华酒店 Cheval Blanc 白马庄园以及 Belmond 贝梦德集团旗下的一系列豪华酒店）。此外，2024年，LVMH 还与酒店业巨头雅高集团就后者拥有的Orient Express（东方快车）品牌达成战略合作——LVMH 对拥有该品牌所有权的公司做战略投资，并参与运营未来酒店、列车项目和两艘奢华帆船。

  此次交易的出售方为 Groupe Perdriel 媒体集团，其现年 99 岁的大股东 Claude Perdriel 表示：“重要的是，这些杂志能得到妥善管理，并由一位决心捍卫它们的股东继续经营下去”。

  尽管媒体不属于 LVMH 集团的核心业务，但这些历史悠远长久的媒体品牌与奢侈品牌类似，在高端法语受众中享有很高的知名度和稳定的影响力，具备长期投资价值。

  在奢侈品市场整体低迷的当下，历峰集团最核心的高级珠宝展示了相较其他品类更强的“韧性”，甚至逆势增长。而意大利品牌 Buccellati（布契拉提）在2019年收购后取得的显著增长，更坚定了历峰集团进一步强化和扩大高级珠宝品牌矩阵的决心。

  在非核心的服装配饰领域，近年来，原本小众的设计师品牌 ALAÏA （阿莱亚）在管理和创意团队焕新后取得了一系列积极进展，增强了历峰集团发展“软奢”品牌的信心，并通过一系列投资活动把控优质的上游供应链资源。

  珠宝部门是历峰无可争议的支柱，其 2025财年销售额达 153.28亿欧元，营业利润率高达 31.9%，贡献了集团绝大部分利润。在此背景下，收购意大利品牌 Vhernier 100% 股权，是为了利用其独特美学补充现有高级珠宝阵营（Cartier、Van Cleef & Arpels、Buccellati ），正如历峰珠宝部门首席执行官 Jérôme Lambert 所言：“Vhernier 以其独特的美学为集团现有的著名珠宝品牌系列带来了补充。”

  历峰投资战略的重中之重在于强化其在“硬奢”领域的领导地位，构建更多元化的“强势品牌“组合，抓住未来的增长机遇。

  2024-2025 之间，历峰向旗下的英国老牌奢侈男装品牌Dunhill（登喜路）注资 1.3亿英镑，并从集团内部选拔具有卡地亚、梵克雅宝等奢侈大牌管理经验的 Matthew Ives 担任首席执行官。在奢侈品市场重新洗牌的当下，Dunhill 拥有的深厚历史积淀和全球知名度依然是稀缺资源，历峰有意通过注入新的资金和管理资源而让其重振旗鼓。

  2025 年，历峰收购了意大利高端针织制造商Miles 85%的股权。成立于1962年，Miles 是历峰旗下品牌Alaïa和Chloé等超过40年的重要合作伙伴，掌握着针织这一重要品类的核心制造技术。此次收购后，历峰时尚和配饰部门工业运营总监 Domenico Oliveri 出任 Miles 新总裁，足见其重视程度。

  历峰以计提13亿欧元净资产损失为代价，通过非现金交易，将长期亏损的奢侈品电商集团 Yoox Net-a-Porter （YNAP）出售给德国奢侈品电商公司 Mytheresa，换取后者 33% 股权并在过渡期提供额外的资金支持。这标志着历峰集团彻底摆脱了电商泡沫期激进投资留下的阴影，从此可以全神贯注于自己更核心的“能力圈”。

  开云集团2025上半年营收同比下滑16%、经营利润下滑39%，是奢侈品三巨头中面临挑战最严峻、战略调整幅度最剧烈的一个。为了走出困境，Pinault 家族首次将集团管理大权交予职业经理人 —— 来自雷诺汽车的意大利人 Luca de Meo。

  面对核心品牌 Gucci 的复兴压力以及市场环境的不利变化，开云集团在2025年下半年进行了重大的战略修正：一方面通过剥离非核心资产与业务线回笼资金并聚焦战略重点；另一方面通过新设立的风险投资部门积极探索新兴市场和细分赛道的增长点。

  开云集团曾于2023年设立开云美妆，并任命雅诗兰黛集团 Raffaella Cornaggia 前高管出任CEO，同年以35亿欧元的交易价格完成对英国沙龙香水品牌Creed （恺芮得）的收购、并于2024年投资法国沙龙香 Matière Première 少数股权。

  2025年，开云的美妆战略迎来 180 度的大转向：集团宣布与欧莱雅集团 （LOréal） 达成战略协议，将旗下美妆部门出售给欧莱雅，交易总金额40亿欧元。预计在2026年上半年完成交易。根据协议，欧莱雅全资收购 Creed 并获得开云旗下三大核心奢侈品牌（Gucci 、Bottega Veneta 和 Balenciaga）长达 50年的美妆与香水独家经营权。

  开云集团新任首席执行官 Luca de Meo 在声明中强调，这种合作伙伴关系使集团能够“专注于我们最擅长的领域：我们旗下品牌的创造力和受欢迎程度”。

  2025年第三季度开云眼镜的营收按可比基础同比增长了7%，所有关键地区和品牌组合均录得稳健增长，已成为集团内表现最稳健的板块。

  2025年，通过收购Visard、Mistral以及镜片制造商Lenti，开云眼镜努力锁定稀缺的“意大利制造”眼镜工艺资源，构建垂直产业闭环，实现了从镜架制造到镜片生产的全面自主化，力求确保高档眼镜产品的研发和生产水平，并对市场需求快速响应。

  在硬奢领域，开云正通过“分步走”策略获取顶级供应链资源。2025 年 12 月，集团宣布将分阶段收购意大利珠宝制造商 Raselli Franco Group，计划于 2032 年实现 100% 全资控股。首阶段将于 2026 年启动，以 1.15 亿欧元收购 20% 股权，对应公司整体估值高达5.75 亿欧元。Raselli Franco 的战略价值在于其行业独有的铸造工艺与计算机数控（CNC）加工技艺，能以极高精度对珍稀材质进行雕刻与塑形。

  Luca de Meo 表示，此举是集团的“战略里程碑”，旨在“为集团珠宝业务锁定关键生产能力，强化价值链”。开云正通过掌控“制造主权”，支撑其在高级珠宝领域的全球抱负。

  开云在2024上半年曾将资本大举投向全球顶级商业地产 —— 斥资9.63亿美元收购纽约第五大道715-717 号的物业；以13亿欧元天价拿下米兰拿破仑大街8号，旨在“为旗下品牌确保关键的、令人向往的地理位置”。不过，截至2024年底，开云集团的净债务（net debt，为借款减去现金及现金等价物，不包括租赁负债）由2023年底的85.04亿欧元飙升至105.17亿欧元。

  2025年1月，将旗下奢侈品奥特莱斯The Mall Luxury Outlets的所有股权出售给美国房地产投资信托 Simon（西蒙地产）

  2025年3月，将巴黎三处房地产物业（包括宝诗龙旗舰店所在地 Hôtel de Nocé）转让给了其与私募投资公司Ardian成立的合资企业并保留40%股权，回笼了约8.37亿欧元现金。

  2025年8月，有消息称，开云正与卡塔尔王室成员（关联前总理、亿万富翁哈马德）协商出售其于2024年以13亿欧元购入的米兰蒙特拿破仑大街 8 号（Montenapoleone 8）零售物业的多数股权。

  集团首席运营官 Jean-Marc Duplaix 指出，上述交易在确保开云旗下品牌长期优质选址的同时，“提升了集团的财务灵活性”。

  在新任 CEO 主导下，开云成立了投资部门——“梦想之家”（House of Dreams）以积极寻找新兴增长点，减少对传统业务的依赖。该部门既定的三大投资方向是：1）“文化导向型”的中国奢侈品品牌2）具备高度成长性的全球潜力品牌3）能够打造颠覆性体验和服务的创新型企业。

  “梦想之家”的首笔投资花落中国的宝兰黄金，既符合开云对“文化导向型”中国奢侈品品牌的关注，也体现了其对中国本土高端黄金饰品消费前景的判断。

  Luca De Meo 指出，新投资部门的运作模式与竞争对手 LVMH 和欧莱雅的相关举措有相类似的地方，将着眼于长期持有标的企业的少数或多数股权，并借助开云集团触达富裕消费者的渠道优势。从长久来看，他希望能够通过此举降低集团对 Gucci 的风险敞口，“重新平衡”时尚业务在开云集团利润中的占比。

  在当前全球奢侈品消费结构性转变的背景下，爱马仕从始至终坚持其独特的商业模式：坚守当家品牌的有机增长，而非通过大规模并购扩大品牌矩阵。其极高的净现金水平（2025年9月底达103亿欧元）为其提供了行业顶级的防御能力。爱马仕的战略逻辑在于深潜产业链上游，通过锁定极致材质与传统工艺，夯实奢侈品的生命线——“原真性（Authenticity）

  羊绒被誉为成衣界的“软黄金”，是定义高端服饰业务高度的关键材质。爱马仕2025年投资被誉为“面料界爱马仕”的意大利企业COLOMBO，旨在实现对羊绒、骆马绒（Vicuna）、小山羊绒（Kid Cashmere）等稀有天然材质供应链的把控。

  COLOMBO 拥有“双面羊绒”和“水波纹”面料等独创工艺，并拥有全产业链垂直整合能力（从纤维甄选到成品成衣）。爱马仕第五代掌门人 Jean Louis Dumas 生前曾表示：“COLOMBO 是爱马仕最重要的羊绒面料合作伙伴。”

  爱马仕74%的产品在法国生产，且皮具为100%法国制造，不过，意大利奢侈品供应链的重要性与日俱增。爱马仕财务执行副总裁 Eric Du Halgouet 曾在 2024 年表示，“公司考虑对合作的意大利服装和鞋类分包商进行纵向整合投资”。

  爱马仕坚持“买下而非租用”核心门店，2024年斥资约3亿欧元购入巴黎塞佛尔街（Rue de Sèvres）门店房产。爱马仕于2010年于此地开设门店，后于2021年进行了全面翻新。这处1300平方米的空间曾是巴黎左岸最知名的奢华酒店之一Lutetia 的泳池所在地。

  值得一提的是，LVMH集团旗下著名的奢侈品百货公司 Le Bon Marché (乐蓬马歇）也位于这条街上。

  爱马仕认为，地标建筑的地址本身就是品牌资产的一部分。这种对 AAA（即最佳地点）级地段房产的战略持有，让爱马仕在“存量市场”的争夺中，能够以超越租户的视角进行长期品牌建设。

  依然是私有企业的香奈儿最新披露的 2024年财务多个方面数据显示，其年营收达 187 亿美元，雄厚的实力在全球奢侈品界名列前茅。香奈儿长期致力于生产流程的“内部化”，通过控股公司Paraffection在法国、意大利、英国、瑞士等地织就了一张涵盖高级时装、皮具和钟表等不同工艺门类的奢侈品供应链大网。

  香奈儿正以极高的频率通过Paraffection整合法国和意大利两地的奢侈品供应商：

  2024年收购法国高定制造商JY BH，并将皮具工坊 Borlis、Haspolo 等长年合作伙伴纳入体系。在意大利，香奈儿在2025年入股了Mantero（丝绸）和Nuova Impala（制革），更控股了鞋履伙伴Grey Mer。

  此外，香奈儿2024年还通过旗下的羊毛针织服装生产商Barrie投资英国羊绒纱线商Todd & Duncan（值得一提的是，Todd & Duncan 隶属于中国羊毛纱线龙头新澳股份）。

  通过收购或注资于核心供应商，香奈儿力求确保其生产体系的稳定性和连续性，保护面临流失风险的卓越工艺。

  香奈儿时尚业务总裁Bruno Pavlovsky曾指出，面对老牌供应商有几率存在的继承人缺失等意外风险，集团必须提前思考：“万一哪天发生意外，这家美丽的制造商将何去何从？因此，我们最终选择介入并提供支持。这不是为了控制，主要是帮助合作伙伴继续创造卓越工艺，同时依然保持盈利。”

  通过2024年投资MB&F、2025年投资Kross Manufacture等独立制表商，香奈儿旨在强化在顶级制表领域的工业生产能力与 3D 表壳、复杂机芯研发专长。香奈儿正试图摆脱对外部机芯供应的依赖，依托独立制表商的创新实力支撑其更高的创作愿景。

  香奈儿钟表和高级珠宝总裁 Frédéric Grangié在声明中明确说，此类投资是香奈儿“长期战略的一部分，即保护、发展和投资专业方面技术和技能，重申我们在高端制表业的地位。”

  香奈儿近年加速了零售地产的收购步伐，在2024年时房地产投资组合价值就已超70 亿美元，重点布局了巴黎、伦敦、纽约等核心城市的奢侈品购物区。香奈儿2024年买下巴黎蒙田大道42号门店，该物业紧邻香榭丽舍大道，计划于 2029 年进行大规模翻新。此外，香奈儿还正与 LVMH 竞购纽约曼哈顿第五大道745号建筑，以抢占“奢侈品购物走廊”的关键席位。

  香奈儿钟表和高级珠宝总裁 Frédéric Grangié谈及旗舰店选址时表示：“我们一定要身处中心，只要有必要，我们就会等待……我们别无选择。”